да.... я читаю и примерно 2/3 понимаю. Но прочитав твои слова, тоже об этом подумала... почему этот мир такой законспирированный???

Понятно чего - нового фотика, кэнона или никона.
Что ты понимаешь под резкостью? Пример можно?
Типа такого:

http://savepic.ru/4659149m.jpg

Я так понимаю, это, когда ромашка четкая, а перед ней и за ней - размыто? Это зависит от диафрагмы - 1,2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.8 (с натяжкой), при остальных такой эффект - с большого расстояния и уже не так красив.
На фотке выше - диафрагма 6.3, расстояние где-то около 10-15 м.
это телевик 80-300, цвяточки хорошо снимать. Подумай, прежде, чем брать - может сперва фотик сменишь? Олимпусы - тупиковая ветвь.
Да найти то можно, за 8-10 - только б/у или фиксы советские - они вообще дешево продаются, буквально за копейки, но соотношение цена/качество? Я бы на твоем месте сейчас не стал рисковать - поднабрался бы умных слов и только потом бы ринулся на поиски.
тыц
Неа, диафрагму ты устанавливаешь, желательно от 5.6 до 8.0 - при них самые четкие фотки и меньше всего артефактов получается. А выдержку - фотак ставит автоматически.
У тебя он глючит - смени на фотошоп.:blum1:

Нормальный широкий угол, который еще более-менее нормально воспринимается глазом на фотографии - 24 мм для полного кадра и 15-17 - для кропа (для твоего фотика), то есть, это объективы с фокусным расстоянием не менее 15 мм. Если меньше - начинаются сильные перспективные искажения (геометрические искажения снимаемого объекта). Нет, ну, конечно, художественную ценность такие фотографии имеют... примерно, как картины Сальвадора Дали. Но мне, честно, - пока не очень. Поэтому пока таких объективов у меня нет - 24 мм (15 мм для кропа) мне хватает по самое нимагу.

Добавлено через 15 минут
Как правило - с объективами в процессе эксплуатации ничего особого не происходит и они, даже спустя много лет, имеют товарный вид и качества нового объектива, процент откровенного брака - очень мал. При проектировании и производстве какой-то задел физической прочности тоже закладывается и несильное падение с небольшой высоты - может и не повлиять на его характеристики. Я недавно обратил свой взор на советские объективы, валяющиеся уже с десяток лет по всей квартире БЕЗ крышек, собрал, почистил - и они как новые! При производстве советских объективов железа и стекла стеклянного не жалели - ими можно кидаться и им будет пофигу, а вот теперь все чаще в производстве используют полимеры, пластики да пластмассы, включая линзы, так что, объектив, особенно бюджетный, может упасть в комода - и ему будет пофигу, а может упасть с детского стульчика - и рассыпаться, как карточный домик.
Но всегда остается человеческий фактор - почему его продают?! Что с ним/в нем такого, что его продают? Ведь ни один человек не признается, что он упал и линза у него внутри "свернулась" - выбросить "жаба давит", а вот "спихнуть" - только за здрасссте, пусть другие мучаются!
И потом, много объективов, особенно бюджетного диапазона идут с бэк- или фронтфокусом (автофокусировка при съемке за или перед снимаемым объектом), в результате чего, сам объект никогда не будет резким, - нужна юстировка, а она стоит дорого или ее вообще не делают в данном городе, куда девать объектив? - именно! ПРОДАВАТЬ! Визуального этой бяки не обнаружить - только тестирование съемкой, но, опять же, не все знают - как, и в этом вопросе много нюансов...
Опять же, многие объективы работают как пылесосы и через какое-то время внутри стооооолько пыли, что просто не видно снимаемого объекта... А иногда внутри на линзу ляжет одна маааааахонькая ворсинка-волосинка - и фсё, шедевры превращаются в кувшин со слезами и выливаются в дополнительные денежки по чистке объектива...
Именно поэтому, если ты не знаешь - каким должен быть объектив, с рук его лучше не брать.

Svarog, спасибо тебе еще одно огромное за просветительскую деятельность!!!
я щас и не ринусь - деньгу надо накопить))) если и ринусь, то где-то следующим летом наверное. А вот слов надо набираться, это точно! подскажешь, где?
А вот насчет макролинзы: ее наверное надо брать на тамрон? (ну не на кит же?) т.е. как раз диаметр 62, правильно? (то, что ты показал) и как этим чудом пользоваться?
а фильтры есть смысл какие-то приобрести? (полярик/уф)? и на какой объектив тогда их брать?

Добавлено через 1 минуту
это так называемый эффект "рыбий глаз"?

Добавлено через 17 минут
Что получилось у меня найти на 24мм:
1. Tamron SP AF 24-70mm F/2.8 Di VC USD Canon EF (Цена: 37 578 р. )
2. Sigma AF 24-70mm F2.8 IF EX DG HSM CANON (24990р.)
и наконец 3. Canon EF 24-70mm f/4L IS USM (Цена: 38.444,00 руб.)

какое-то не очень бюджетное удовольствие, однако. Я правильно поняла, что мне надо искать? т.е. копить тыров 30-35?

А что ты скажешь о "блинчиках"? Вообще ничего о них не знаю!

Добавлено через 22 минуты
он все равно будет не "правее" лайтрума, который кстати с пушка был. есть мысль - может глючит дрова не изза левого лайтрума моего, а из-за левых "героев" мужа? )) в общем, пока дрова переставит на видюху для начала, а там поглядим))) лайтрум полюбила очень! а ФШ забыла напрочь(((

Добавлено через 23 минуты
ты можешь пояснить эту фразу??? ваще не понимаю! что за кроп? про кроп-фактор в вики почитала ничего не поняла)))

Добавлено через 25 минут
если я правильно поняла: можно взять старый советский объектив и поставить на современную зеркалку? и это будет работать? а разъемы? диаметры?

Чем больше фокусное расстояние - тем больше увеличение. У меня на этой линзе на 400 мм - захватывает кадр по ширине в 20 миллиметров. Для хорошего эффекта макро - вполне достаточно. Со временем, возьму кратностью побольше. Есть наборы - по несколько штук разной кратности, при накручивании по несколько штук - кратность суммируется.
Накручиваешь на объектив и ловишь "резкость" на левой ноздре комара или мухи.
Смысл есть, но не все так просто.
1. УФ (как ты его обозвала) - обычное стекло, раньше, на пленке, он широко использовался и был настоящим фильтром, отсеивающим всякие дымки в горах да отражение солнечного света от снега. С появлением цифры надобность в нем как в фильтре отпала и он используется как защитный на линзу объектива - согласись, проще купить новый фильтр за 500-700 рублей, чем новый объектив за пару десятков тысяч. Но иногда он крадет резкость у объектива, не часто, но приходится такое слышать. Но, тем не менее, смысл в нем есть, на все объективы. Я обычно беру первый попавшийся в магазине по цене не слишком дешевой и немецкий вместе с объективом - и не вникаю.
2. Поляризационный - он позволяет отсекать волновые составляющие солнечного света, поэтому его основное применение - подчеркивание неба, выделение облаков, убирание толщи воды (чтобы сфотографировать дно без воды) и убирание бликов от отражающих поверхностей. Поэтому, больше его применение - на бОльших углах, на широких объективах, где в кадр попадает много неба, воды. Стоит недешево, применяется не часто, но эффект дает хороший. Можно и без него обойтись, но с ним - красиво...

http://savepic.ru/4668172m.jpg

Используется больше в яркую солнечную погоду и при определенном угле по отношению к солнцу.

т.е. когда будет хороший ширик - на него брать хороший полярик?

Смысла в других фильтрах нет - все они есть в фотошопе.

Добавлено через 44 секунды
Обязательно!

ну да... я сначала узнала об этом понятии из фотошопа, а уже потом о том, что они реально существуют, а фотошоп просто воспроизводит их воздействие)))

Ты где такие дешевые цены нашла?
Неа, ты неправильно поняла - 24 мм это на полную матрицу, тебе надо искать на 15-17 мм:
Что-то вроде этого, они все - замена штатному, но гораааааааздо лучшего качества:
Canon 17-85mm f/4.0-5.6 IS - 15.000
Sigma 17-50/2.8 EX OS - 22.100
Tamron 17-50/2.8 - 18.000
А может, ты универсал захочешь:
Sigma 18-250/3.5-6.3 OS - 18.000

На 24 мм у тебя не будет широкого угла.

Добавлено через 2 минуты
Ну ты ваще.... графика и игры - несовместимы! На играх графика летит, как фанера над Парижем! Выдели ему пульт от телевизора - пусть там балуется, а комп - больше не доверяй!

Добавлено через 12 минут
Да проще-простого! Полная матрица - 24х36 мм, это полный кадр 35 мм ФОТОпленки - он стандартом и остался, используется в профессиональных фотоаппаратах.
В бюджетных фотиках стоит матрица в 2 раза по площади меньше (APS-C) - размерами приблизительно от 20,7×13,8 мм до 25,1×16,7 мм (у каждого производителя - свои размеры), кроп-фактор - это отношение сторон полной матрицы и матрицы, установленной в твоем фотике, она в 1.6 раза меньше по ее фиическим габаритам. Вот и фсё.

Добавлено через 14 минут
Нужен переходник "EOS-M42", работают замечательно, только наводка на резкость вручную.

сигма на сайте м-видео лежит! А остальные - на других инет-магазинах, это конечно без доставки)))

что значит универсал? ))) может и захочу если расскажешь что это такое!)))
И еще вопросик. Подскажи, что означают все эти буковки?

и